Valentino - The Last Bal / Le dernier Bal

[BerlinRocks]

not sure i'm suposed to post it there ...

Le dernier bal de Valentino
LE MONDE | 16.06.08 | 16h18 • Mis à jour le 16.06.08 | 16h18

Tulle, organza, mousseline de soie épousent les courbes, dénudent les dos, soulignent les rondeurs, dans une ambiance "nuit des Oscars" au Musée des Arts décoratifs, à Paris. La capitale rend hommage, du 17 juin au 21 septembre, à Valentino, chantre du glamour hollywoodien, qui se retire au terme de (presque) cinquante ans de haute couture, après une ultime collection, celle du printemps-été 2008, qui fut ovationnée en janvier, lors de son dernier défilé.

Cette rétrospective, en deux cent vingt modèles exposés sur deux étages, des robes de grand soir pour la plupart, brosse l'histoire de la vie de Valentino Clemente Ludovico Garavani, né à Voghera (Lombardie, Italie), dit Valentino. Il fait ses premiers pas à Paris, en 1952, chez Jean Dessès, puis chez Guy Laroche, avant d'ouvrir, en 1959, son propre salon à Rome. Il a habillé les plus belles, de Liz Taylor à Rita Hayworth, de Monica Vitti à Sophia Loren et Audrey Hepburn, de Sharon Stone à Cameron Diaz, qu'il chérit.D'une vitrine à l'autre, les échos d'Hollywood, de Cannes et d'ailleurs, de festivals en galas et mariages princiers, résonnent. On imagine Julia Roberts, recevant un Oscar en 2001 pour le film Erin Brockovich, seule contre tous, de Steven Soderbergh, moulée dans ce velours noir tendu de rubans de satin blanc comme une flèche sur sa nuque. Ou encore Gwyneth Paltrow, en 2002, au Festival du film de Venise, très sexy dans ce fourreau Empire en résille de guipure.
La tenue de mariée de Jackie Kennedy avec Aristote Onassis, blouse de dentelle ivoire rebrodée et jupe plissée en crêpe georgette, qu'elle portait à Skorpios le 20 octobre 1968 et reproduite près de quarante fois pour des clientes, marque le début de la consécration de Valentino. Parmi cette fameuse "collection blanche", le manteau de jour trapèze, aux poches incrustée d'un V en métal doré, lancera l'usage du logo comme marque du luxe : en plein Mai 68, le couturier avait ouvert, avenue Montaigne, sa première boutique de prêt-à-porter.
Quarante ans plus tard, à 75 ans, sanglé dans un costume gris perle, plus bronzé et plus jeune que jamais, l'empereur du luxe italien tourbillonne entre les mannequins de bois portant ses robes précieuses. Il fait les présentations comme s'il s'agissait du "remake" d'une soirée de gala et dit son bonheur : "Je suis honoré et ravi d'être considéré presque comme un frère par la France. Il y a là tout ce que j'ai créé depuis le début, les broderies, les volumes, les transparences, les motifs léopard,résume le couturier. La première jaquette en zèbre (1963), le premier drapé obtenu avec deux mille aiguilles, la robe rouge de Life Magazine (1964) qui m'a rendu célèbre en Amérique, et que je n'ai cessé de répéter."
LA MÊME HISTOIRE
Dans les vitrines, ses robes dialoguent et se répondent sans qu'on puisse en dater aucune. Car là est son secret, et il ne s'en cache pas. Sans cesse il réécrira la même histoire, à l'image de cette première robe bustier rouge drapée et piquée de boutons de rose, datée de 1959, dont il fera trente versions, en quarante-neuf ans de carrière, trente modèles du même rouge, tous différents, qu'il a fait défiler au final de sa dernière collection.
"Il m'a donné carte blanche, "j'ai fait mon travail, à vous de faire le vôtre", m'a-t-il dit", raconte Pamela Golbin, conservateur en chef des collections contemporaines de mode et textile au Musée des arts décoratifs. Et la commissaire de l'exposition d'expliquer le rapatriement des archives à Rome : pas loin de trois mille pièces, la première sélection de quatre cents pièces, le travail d'une année. "Il n'y avait pas toujours les dates sur les vêtements. Il n'était pas question de chronologie, mais de thèmes. Il a toujours dessiné des vêtements à la mode, sans y être intimement lié. Dans son parcours, il y a une réalité globale qui est tout à fait exemplaire. J'ai voulu faire l'analyse d'une carrière au lieu d'en brosser une fresque", résume Pamela Golbin.
LÉGÈRETÉ, FLUIDITÉ
Dès 1959, Valentino établit son vocabulaire stylistique, qu'il ne cessera d'affiner et d'affirmer au fil des années. D'où ces "Thèmes et variations", titre de l'exposition, qui sont sa signature : volumes (en 3 D avec illusions d'optique), graphisme, aplats de couleur, textures. Et une palette réduite au blanc, noir et rouge, qui force la dynamique de la silhouette. Il travaille la transparence, la légèreté, la fluidité, pour ne garder que l'essence du vêtement, supprime les doublures pour que les robes coulent sur le corps.
"Valentino a écrit une mode internationale. Il a su associer le savoir-faire italien avec ses techniques spécifiques - comme les roulés de soie à la main - au confort du prêt-à-porter américain. Aux Etats-Unis, le vêtement est plus léger, plus confortable, ce qui ne signifie pas un manque de tenue", observe la commissaire de l'exposition. Belles de nuit dans quelques grammes de soie, voilà ce que promettait Valentino aux femmes.


Florence Evin


"Valentino, thèmes et variations", Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, Paris-1er. Mo Palais-Royal. Tél. : 01-44-55-57-50. Du 17 juin au 21 septembre. Du mardi au vendredi, de 11 heures à 18 heures ; jeudi jusqu'à 21 heures ; samedi et dimanche, de 10 heures à 18 heures. De 6,50 € à 8 €.
Catalogue, Flammarion, 300 p., 300 ill., 55 €.

lemonde.fr

 

[BerlinRocks]

yahoo babelfish translation :

The last ball of Valentino

Tulle, organza, muslin of silk marry the curves, strip the backs, underline the roundnesses, in an environment “harms of the Oscars” the Museum of decorative Arts, in Paris. Capital returns homage, of June 17 to September 21, with Valentino, cantor of glamour Hollywood, which withdraws at the end of (almost) fifty years of haute couture, after an ultimate collection, that of spring-be 2008, which was ovationnée in January, at the time of its last procession.
This retrospective, in two hundred and twenty models exposed out of two stages, of the dresses of great evening for the majority, brushes the history of the life of Valentino Clemente Ludovico Garavani, born in Voghera (Lombardy, Italy), said Valentino. It takes its first steps in Paris, in 1952, at Jean Dessès, then in Guy Laroche, before opening, in 1959, its own living room in Rome. It equipped most beautiful, of Liz Taylor in Rita Hayworth, Monica Vitti in Sophia Loren and Audrey Hepburn, of Sharon Stone with Cameron Diaz, which it cherishes.
From one window to another, the echoes of Hollywood, of Cannes and besides, festivals in official receptions and marriages princely, resound. One imagines Julia Roberts, receiving a Oscar in 2001 for the film Erin Brockovich, only against all, of Steven Soderbergh, moulded in this black velvet tended of white satin ribbons like an arrow on his nape of the neck. Or Gwyneth Paltrow, in 2002, with the Festival of film of Venice, very sexy in this sleeve Worsens in point lace lattice.
The behaviour of married of Jackie Kennedy with Aristote Onassis, lace ivory blouse rebrodée and pleated skirt in Georgette pancake, which it carried in Skorpios on October 20, 1968 and reproduced nearly forty times for customers, marks the beginning of the dedication of Valentino. Among this famous “white collection”, the coat of trapezoid day, to the pockets encrusted with a gilded metal V, will launch the use of the logo as marks luxury: in full May 68, the dressmaker had opened, which occurred Montaigne, his first shop of ready-made clothes.
Forty years later, at 75 years, strapped in a gray costume beads, more bronzed and more young person that never, the emperor of the Italian luxury whirls between the wood mannequins wearing her invaluable dresses. It makes the presentations as if it were about the “remake” of one gala evening and says its happiness: “I am honoured and charmed to be regarded almost as a brother by France. There is all that I created since the beginning, the embroideries, volumes, the transparencies, the reasons leopard, summarizes the dressmaker. The first jacket streaks some (1963), the draped first obtained with two thousand needles, the red dress of Life Magazine (1964) which returned to me famous to America, and which I did not cease repeating.”
SAME HISTORY
In the windows, its dresses dialogue and are answered without one being able to go back none to it. Because there is its secrecy, and it does not hide any. Unceasingly it will rewrite the same history, with the image of this first red dress long-line bra draped and pricked of rosebuds, gone back to 1959, of which it will make thirty versions, in forty-nine years of career, thirty models of the same red, all different, which it made ravel with final its last collection.
_ “it me have give freehand, “I have do my work, with you to do yours”, me have it say”, tell Pamela Golbin, conservative in chief of collection contemporary of mode and textile with Museum of art decorative. And the police chief of the exposure to explain the repatriation of the files in Rome: not far from three thousand parts, first selection of four hundred parts, the one year work. “It did not on always the dates there on clothing. It was not question of chronology, but of topics. It always drew clothing with the mode, without being closely dependent there. In its course, there is a total reality which is completely exemplary. I wanted to make the analysis of a career instead of brushing a fresco of it”, summarizes Pamela Golbin.
LIGHTNESS, FLUIDITY
Since 1959, Valentino establishes its stylistic vocabulary, which it will not cease refining and affirming with the passing of years. From where these “Topics and variations”, title of the exposure, which are its signature: volumes (in 3D with optical illusions), graphics, flat tints of color, textures. And a pallet reduced to the white, black and red, which forces the dynamics of the silhouette. He works the transparency, lightness, fluidity, to keep only the gasoline of clothing, removes the linings so that the dresses run on the body.
“Valentino wrote an international fashion. It knew to associate Italian know-how with its techniques specific - as rolled of silk to the hand - to the comfort of the American ready-made clothes. In the United States, clothing is lighter, more comfortable, which does not mean lack of behaviour”, observes the police chief of the exposure. Beautiful of night in a few grams of silk, here what promised Valentino with the women.

Les Arts Décoratifs Museum :
http://www.lesartsdecoratifs.fr/gb/00artsdecoratifs/01presentation/page01.html

 

[KKnardi]

"the last bal of valentino" will go on forever...

 

[Dkammern]

what a bad time to do this... not the perfect timing considering that Alessandra is presenting her first couture collection and everyone will be ready to judge her, and most importantly compare her with Mr. Garavani! seems a little mean to her... they could have waited a couple of months... jsut as little time as that